Полезные рекомендации: как собрать и установить дверную коробку?

Требования к зазорам конструкции

Наличие зазоров позволяет дверному полотну свободно открываться/закрываться, даже при колебании температуры, влажности или возможном минимальном перекосе. Оптимальные размеры просветов между дверным полотном и коробкой могут изменяться с учетом ширины, высоты и веса самой двери.

Выравнивание всей дверной конструкции выполняют, используя ватерпас. Грамотно выставленный зазор обеспечит плотное прилегание двери к коробу, при этом сама коробка будет сохранять идеально ровную геометрию (без перекосов, деформаций). Дверь и короб не будут истираться, соприкасаясь в процессе эксплуатации.

При установке дверного короба в дверной проем, обязательно оставляют зазоры по сторонам 2-4 мм, а внизу 6-10 мм. Стандартным считается зазор в 6 мм. Погрешность в расчетах не должна превышать 0,5-1,0 мм.

Например:

• для дверей стандартных, размерами 200/60/90 см – требуется зазор не более 5 мм;
• для помещений с повышенной влажностью – организуют зазор в 7 мм.

Двери из дерева при высокой влажности, сырости, высокой температуре, разбухают. А при наличии правильного зазора, дверное полотно не деформируется, сможет открываться/закрываться свободно, без затруднений.

Величину зазора от коробки до полотна находят, руководствуясь стандартами:

1. Не более 3 мм выдерживают расстояние от дверного полотна до притолочной планки.
2. Зазор в 1,5-2,5 мм должен быть от двери до петлевой стойки, не имеет смысла это расстояние увеличивать.
3. Просвет от пола до двери может изменяться в зависимости от выбранного финишного напольного покрытия – он может быть 8-16 мм или даже 20-30 мм, когда будет еще и обустройство стяжки, теплых полов или высоких порогов.
4. В соответствии с выбранным материалом и особенностью самой дверной конструкции, эксперты предлагают оставлять зазоры в 3,5-4,5 мм. Правильно выбранный зазор гарантирует максимальный функционал дверной ручки (при открывании/закрывании).
5. Строительный норматив требует оставлять от стены до короба 10-15 мм, этого хватит, чтобы в дальнейшем щель залить монтажной пеной.

При этом монтажник легко сможет отрегулировать элементы конструкции и обеспечит долговечность при эксплуатации двери.

Нижний зазор может быть небольшим, если обустраивают порог, который будет перекрывать поток воздуха под дверным полотном. При установке двери в ванной комнате, или на кухне (где установлена газовая плита), следует обеспечить непрерывную циркуляцию воздуха, то есть необходимо оставлять просвет от двери до пола.

Если же монтируют входную дверную конструкцию (дом/улица), то следует обеспечить полную герметичность, сохранение тепла, и понижение уровня шума – здесь зазоры должны быть самыми минимальными.

Правила замеров

Идеальные размеры дверной коробки определяются так:

• от ширины проема отнимают 10 см, от высоты – 5-6 см;
• при установке короба с порогом, его размеры тоже учитывают;
• учитывают размеры двери;
• важно, от какого производителя приобретается дверная конструкция, так как стандарты дверных комплектов могут отличаться.

Производители разных стран используют различные стандарты.

В комплектации дверного блока могут входить дверное полотно, короб, порог, доборы и наличники, уплотнители – важно учитывать все элементы при замерах.

Правила замеров:

• определяют высоту коробки (в трех точках) – от края вверху до чистового пола, при черновом поле, вычитают высоту напольного покрытия;
• измеряют ширину проема (также в трех зонах вверху в середине и внизу);
• вымеряют глубину стены проема – в левой стороне (в трех точках), затем тоже в правой стороне.

Правильный замер выбирают самый маленький из показателей. Обязательно берут во внимание углы, неровности стенок. Используют строительный уровень. Вычисляют габариты короба и двери. Берут все наименьшие показатели замеров и вычитают по 20-30 мм. Если дверные проемы нестандартные, то двери делают на заказ.

Дверную коробку максимально точно подгоняют под размеры дверного полотна – это гарантирует правильное и наилучшее прилегание. Погрешности в расчетах приведут к тому, что дверь или не сможет закрываться, или зазоры получатся слишком большие, и дверь будет раскрываться постоянно.

Необходимые инструменты

Для установки и сборки дверных коробок понадобится специальный набор инструментов:

• измерительная рулетка, поверочный угольник и линейка (мерная, стальная) – чтобы снимать точные показания размеров и ставить метки;
• транспортир – для установки ровных углов при сборке короба;
• карандаш или маркер для разметки размеров;
• строительный уровень – для выявления максимально (100%) ровных точек установки коробки;
• штангенциркуль – для определения глубины врезки замка;
• различные отвертки – для крепления петель, замка, навесов;
• молоток – для подгонки деталей;
• шуруповерт, сверло или перфоратор, или дрель;
• стамеска – для врезки дверных петель и фурнитуры;
• ножовка с мелкими зубцами, торцевая пила или стусло – для распила под различными углами элементов (наличников, брусков и др.);
• монтажная пена и пистолет – для заполнения щелей между коробкой и стенками проема;
• распорные клинья, малярный скотч – для прочной установки модулей в проеме;
• набор для затирки, емкость для раствора, шпатели, валики.

Нужны также сверла, саморезы и другие крепежные элементы различной формы и размеров в зависимости от того какая дверь устанавливается входная или межкомнатная. В комплектацию выбирают высококачественную фурнитуру.

Будет не лишним электролобзик, когда при монтаже межкомнатной дверной конструкции, необходимо обработать труднодоступные (для пилы) зоны – распускание наличников, доборов.

Ручной электрофрезер не заменим, при врезке петель и замочного механизма в двери. Он обеспечит также посадочное место под петли, аккуратно сняв верхний тонкий слой с полотна и коробки.

Пошаговая инструкция по сборке

Дверная коробка в разобранном виде представляет собой один короткий и два длинных бруса с уплотнителями. В комплект двери входят также дверное полотно (сама дверь), наличники и дверные петли.

Вначале, перед монтажными работами в проеме, дверную коробку собирают поэтапно:

1. Все составляющие элементы короба раскладывают на чистой ровной поверхности (на полу), используют необходимый инструмент.
2. Рулеткой, линейкой делают замеры и маркером/карандашом ставят метки по длине, ширине планок (две горизонтальные, одна верхняя вертикальная) для последующей резки.
3. Проводят запилы брусков под углом в 45 градусов, используя стусло или транспортир. Отверстия под крепеж также делают под углом в 45 гр.
4. Когда нет данных инструментов, то проводят запил строго под углом в 90 гр.
5. Отмечают места размещения дверных петель и стамеской делают небольшие выемки под них.
6. Для накладных петель выемки не нужны, их просто прикручивают на свои места.
7. Элементы брусков соединяют друг с другом при помощи саморезов.
8. К собранной коробке прикладывают дверное полотно, чтобы убедиться в правильности размеров и стыковок.

Отмечают требуемые размеры зазоров, если все сделано верно, то можно приступать к следующему этапу – установке.


Когда самостоятельно сделать запилы под углом в 45 гр. проблематично, то верхний брусок/перекладину располагают над боковыми элементами и соединяют на два самореза с каждой стороны. Все размеры заранее просчитывают.

Коробка для межкомнатной двери обычно изготавливается в П-образной форме. Для люксовых моделей дверных конструкций используют (натуральный брус) благородные породы древесины (бук, дуб, ясень).

Для бюджетных моделей чаще выбирают сосну. Материал перед установкой рекомендуется обрабатывать защитными антисептиками (от плесени, насекомых, возгораний). Деревянные элементы также далее можно покрасить краской или лаком. Если коробка изготовлена из МДФ, то она обычно облицовывается шпоном или имеет специальную износостойкую пленку.

При сборке короба входной двери, следует знать, что его форма всегда замкнутая – с порогом. Дверной проем полностью обрамляется. Коробка входной двери из металла не обрамляется наличниками, и изготавливается одного цвета с дверным полотном. Если входная дверь деревянная, то и короб также делают деревянным.

Прилегание полотна к коробке входной двери всегда идеально плотное, герметичное. Идентично устанавливается и пластиковая дверная группа (с дополнительным уплотнителем из резины) с панорамными окнами.

Дверная коробка может быть нескольких видов:

1. Угловая – для входных дверей. Изготавливается из бруса и наличником огибает угол снаружи проема.
2. Торцевая – для межкомнатных дверей. Устанавливается непосредственно в проем, наличники закрепляются на короб.
3. Телескопическая – универсальная для любых дверей. Наличник Г-образной формы. Собранная коробка охватывает проем с 3-х сторон.
4. Скрытая – оригинальная, популярна в офисах, развлекательных или бизнес центрах. Модель представляет собой обычную раму без порога, доборов, наличников.

Дверной короб всегда делается из того же материала, что и дверь.

Отличия, если имеется порог

Если необходим порог, то сборка дверного короба несколько иная. В комплектации производитель может положить бруски конструкции не П-образной формы, а полностью замкнутую модель. Она идеальна для установки в помещениях с разноуровневыми полами. Если порог делают самостоятельно, а его высота нестандартная, то обязательно его размер учитывают при оформлении коробки.

В отличие от П-образной коробки, которую можно подкорректировать по высоте, дверная конструкция с порогом строго предназначена для определенного стандартного размера.

Процедура демонтажа, если была другая дверь

Перед установкой новой дверной коробки, следует демонтировать старую конструкцию:

• при помощи инструментов снимают дверное полотно, наличники, затем элементы коробки;
• из стен аккуратно удаляют анкеры, уголки, гвозди и другие крепежи;
• проверяют дверной проем на крепость и прочность – если края крошатся, то необходимо, используя цементный раствор, армированную сетку, укрепить проем;
• выжидают полного высыхания, шкурят ровные стенки проема.

Строительный мусор утилизируют.

Если прежний проем слишком большой, то его делают уже, используя резаный кирпич и цементный раствор, если, наоборот, требуется расширение проема, то при помощи болгарки, аккуратно срезают лишние сантиметры, затем выравнивают проем цементным раствором, или гипсокартоном, или деревянными брусками.

Пошаговая инструкция по установке

Установку собранного дверного короба в проем ведут пошагово:

1. Дверную коробку устанавливают в проем и выверяют вертикальность стоек, используя строительный уровень.
2. Проверяют горизонтальную, верхнюю планку, тем же инструментом.
3. В первую очередь работают с той стороной коробки, где располагаются дверные петли.
4. По всему периметру дверной коробки устанавливают распорные клинья в количестве 18-25 шт. Они обеспечат максимальную прочность конструкции.
5. Используя анкерные болты (предварительно пометив маркером их расположение), фиксируют коробку к стене.
6. Классический вариант установки – сквозные отверстия и фиксация на дюбели и саморезы. Конструкция получается прочной и крепкой. Технические пазы закрывают декоративными заглушками.
7. Если сверлить дверной короб пользователь не намерен, то используют монтажные металлические пластины. В зависимости от веса полотна и короба выбирается их количество – например, 2-4 шт. на сторону.
8. Обязательные зазоры между стеной и коробкой (в 10-15 мм) заполняют монтажной пеной, используя пистолет.
9. Устанавливают петли.
10. Вешают дверное полотно, добавляют фурнитуру, ручки, устанавливают замки.

Дверь должна открываться и закрываться плавно и легко, без усилий. После высыхания пены, монтируют откосы, доборы и наличники.

Отверстия под саморезы заранее просверливают сверлами, которые должны иметь меньший диаметр, чем диаметр крепежных элементов.

У входных моделей в комплектации имеется уплотнитель. Его устанавливают по периметру коробки. Уплотнитель обеспечивает гидро- и шумоизоляцию, бережет тепло и комфорт. Он также служит дополнительным амортизатором, что увеличивает функционал и практичность всей конструкции.

Ошибки и сложности

В процессе монтажных работ могут возникнуть следующие сложности и ошибки:

• «промахнулись» с размерами короба – можно подпилить дверное полотно, при условии, что оно изготовлено из дерева;
• оставили минимальный зазор между коробкой и стенами (менее 5 мм) – следует увеличить его до 10-15 мм, иначе будет сложно правильно фиксировать всю конструкцию;
• сняли неверно размеры, и входная дверь «получила» огромные зазоры – следует исправить ошибку, уменьшив дверной проем, затем правильно «подогнав» короб, установить дверь заново;
• смонтировали дверь без использования уровня, получился перекос, дверь самопроизвольно захлопывается – следует исправлять ошибку, коробка устанавливается только по уровню;
• собрали дверную коробку так, что дверь на 100% закрывает ванную (отсутствуют зазоры и щели внизу), принимать ванну стало тяжело и жарко – необходимо (по нормативным документам РФ) оставлять в ванной комнате обязательный нижний зазор для непрерывной циркуляции воздуха.

Получились слишком большие зазоры между коробом и дверью, которая теперь всегда сама открывается – следует устранить дефект, «загнав» под планки короба тонкие рейки, фанеру, или картон, чтобы добиться требуемых аккуратных зазоров. Тогда дверь не будет самостоятельно раскрываться.

Полезное видео

Инструкция по сборке в видео:

Заключение

Дверную коробку в проем установить самостоятельно несложно. Следует только использовать весь необходимый инструмент, прочный крепеж. Выполнять работы по монтажу коробки нужно в строгой последовательности и по этапам, начиная с точных замеров с учетом зазоров.

Затем дверную коробку аккуратно собирают в П-образную форму и устанавливают в дверной проем с последующим монтажом дверного полотна с фурнитурой. Если дверная конструкция будет устанавливаться на место, где уже есть «старая» дверь, то ее вначале демонтируют.